La Toyota Auris est connue comme une berline compacte familiale fiable. Mais même sur ce modèle, certains points demandent de l’attention. Il faut en tenir compte au moment de l’achat. La transmission, la consommation d’huile et certains systèmes électriques exigent une vigilance particulière. Soyez-y attentif pendant l’essai routier et l’inspection. Avec la bonne check-list, vous évitez les mauvaises surprises coûteuses après l’achat et vous mettez toutes les chances de votre côté pour avoir une occasion fiable.
La Toyota Auris obtient de très bons résultats dans les études de fiabilité, mais tous les moteurs et toutes les versions n’inspirent pas la même confiance. Les plus petits moteurs essence et diesel posent peu de problèmes en pratique. Les plus gros diesels comme les 2.0 et 2.2 D-4D sont en revanche plus risqués. Ces versions peuvent nécessiter des réparations onéreuses. La version hybride présente elle aussi un risque spécifique au niveau du module électrique.
Sur les modèles jusqu’en 2013, une consommation d’huile excessive est fréquente. Certains exemplaires ont besoin d’un gobelet d’huile toutes les deux semaines. Les propriétaires le signalent régulièrement. Contrôlez donc toujours la jauge d’huile (la tige qui permet de mesurer le niveau d’huile) et regardez s’il y a de la suie autour de l’échappement. Les modèles plus récents à partir de 2013 présentent ce problème de façon nettement moindre, ce qui en fait souvent un choix plus sûr.
Le type de moteur détermine le niveau de risque
Le diesel 1.4 D-4D est considéré comme un choix fiable. Ce moteur a de faibles coûts d’entretien. Il consomme en moyenne 6 à 7 litres aux 100 kilomètres et présente peu de problèmes connus. Restez toutefois attentif à la fumée noire à l’échappement. Elle peut indiquer un débitmètre d’air (MAF) encrassé (mesure la quantité d’air entrant dans le moteur) ou une vanne EGR encrassée (réinjecte les gaz d’échappement dans le moteur pour réduire les émissions polluantes).
Les plus gros diesels 2.0 et 2.2 D-4D sont à éviter. Ces versions souffrent régulièrement de joints de culasse et de segments de piston défectueux. Les coûts de réparation peuvent grimper très vite et la boîte de vitesses subit une forte sollicitation en couple. Sur ces moteurs, vérifiez particulièrement la consommation d’huile et la présence de suie dans l’échappement.
Les versions essence comme les 1.33 et 1.8 sans Valmatic obtiennent de bons résultats, surtout à partir de 2013. Les exemplaires plus anciens peuvent présenter une consommation d’huile excessive et des bobines d’allumage qui lâchent prématurément. Le moteur 1.33 affiche souvent pratiquement aucune consommation d’huile même après 95 000 kilomètres et tourne autour de 40 miles par gallon en consommation.
« La batterie de la version hybride est globalement fiable, mais elle a besoin d’être utilisée régulièrement pour rester en bon état. »
L’hybride demande une attention particulière
La version hybride présente un risque spécifique au niveau du module IPM (il s’agit du boîtier de commande de la motorisation électrique). C’est la partie électrique du système hybride. Les modèles de 2014 à 2018 ont connu des problèmes à ce niveau. Les constructeurs rappellent alors les voitures chez le concessionnaire pour une réparation gratuite. Testez le système pendant l’essai routier pour vérifier toute perte de puissance. Contrôlez aussi si le système ne surchauffe pas. Sur certains exemplaires, un remplacement gratuit est possible.
Le système hybride doit passer en douceur du mode électrique au mode essence. Si vous sentez des hésitations ou entendez des bruits inhabituels, cela peut indiquer un problème. La batterie de la version hybride est dans l’ensemble fiable, mais elle nécessite un usage régulier pour rester en bonne condition.
L’essai routier révèle les problèmes de transmission
Pendant l’essai routier, passez tous les rapports. Soyez attentif aux à-coups ou aux hésitations. Les boîtes automatiques peuvent présenter des soucis de passage de vitesses avec des ratés lors des transitions. Les versions à boîte manuelle sont globalement plus fiables.
Écoutez les bruits inhabituels provenant de la boîte de vitesses. Un bruit de cliquetis peut indiquer un patinage ou des vibrations dans la transmission (on parle aussi de boîte de vitesses qui vibre). Cela se produit plus souvent sur les diesels plus puissants à cause du couple élevé. Testez aussi le frein de stationnement en côte, car le patinage du frein à main est un point connu sur l’Auris.
Climatisation et système stop-start
Mettez la climatisation en marche. Vérifiez qu’elle souffle de l’air froid sans bruits étranges. La clim doit rafraîchir rapidement et fonctionner de manière régulière. Les problèmes de climatisation ne sont pas extrêmement fréquents, mais leur réparation peut coûter cher.
Le système stop-start peut provoquer des soucis après de longues périodes d’immobilisation. Le capteur de pédale d’accélérateur (mesure la quantité de gaz que vous mettez) peut alors être perturbé. Si le voyant d’alerte s’allume, désactivez le système. Certains propriétaires choisissent de le laisser désactivé en permanence pour éviter ce risque.
Contrôler les éléments électriques
La batterie peut se décharger rapidement sur certains modèles. Une fuite de courant (une petite consommation permanente qui vide la batterie), un alternateur défectueux ou tout simplement l’usure peuvent en être la cause. Ce problème touche surtout les versions de 2017. Testez la batterie avec un multimètre ou faites vérifier les systèmes électriques par un mécano.
Contrôlez toutes les fonctions électriques comme les vitres, les rétroviseurs, l’éclairage et le système d’infodivertissement. Les pannes électriques ne sont pas massives, mais elles existent. Un contrôle approfondi évite les mauvaises surprises.
« Elles doivent fonctionner avec puissance et progressivité, sans vibrations ni tirage d’un côté. »
Inspection des freins et du train roulant
Des freins avant qui couinent sont fréquents sur l’Auris. Ce n’est pas forcément dangereux immédiatement, mais cela peut être agaçant. Pour les voitures encore sous garantie, une campagne de service existait pour ce problème. Demandez si elle a été effectuée.
Testez soigneusement les freins lors de l’essai routier. Ils doivent être puissants et progressifs, sans vibrations ni tirage d’un côté. Inspectez également le dessous de la voiture pour repérer la rouille, surtout sur les modèles plus anciens. Vérifiez l’usure des sièges ; les modèles plus récents disposent d’une sellerie plus confortable et d’un meilleur soutien lombaire.
Vérifier l’entretien et l’historique
Demandez toujours un historique d’entretien complet avec preuve des vidanges régulières. Les Toyota peuvent encaisser un kilométrage élevé, mais uniquement avec un bon entretien. Consultez les rapports d’APK (le contrôle technique périodique obligatoire pour chaque voiture aux Pays-Bas) pour repérer les dégâts, réparations et anciens défauts.
Sur les diesels, accordez une attention particulière au refroidisseur EGR (refroidit les gaz d’échappement avant qu’ils ne retournent au moteur) et à la vanne EGR (réinjecte les gaz d’échappement dans le moteur afin de réduire les émissions polluantes). Un encrassement par la calamine entraîne une surchauffe et de la fumée noire. Dans ce cas, le voyant moteur s’allume aussi. C’est un problème courant qui exige un entretien préventif.
Contrôlez en particulier les points suivants :
- Le kilométrage doit être cohérent avec l’âge et l’état général de la voiture
- Preuves de vidanges régulières, surtout sur les modèles essence d’avant 2013
- Historique APK sans signaux d’alerte ni problèmes récurrents
- Entretien du système EGR sur les moteurs diesel
- État de la batterie et des systèmes électriques
Quelle version choisir
Pour une fiabilité maximale, privilégiez le moteur 1.33 ou 1.4 avec boîte de vitesses manuelle. Cette combinaison cause le moins de problèmes et offre un bon équilibre entre performances et consommation de carburant. Les modèles à partir de 2013 consomment moins d’huile que les versions précédentes.
Évitez les diesels 2.0 et 2.2 D-4D en raison du risque de problèmes moteur coûteux. La boîte automatique est également moins recommandée à cause des soucis de passage de rapports. L’hybride peut être un bon choix, mais uniquement si le module IPM a été contrôlé ou remplacé.
Avant l’achat, faites réaliser une inspection préachat par un mécanicien. Une attention spécifique aux systèmes EGR, à la consommation d’huile et aux composants électriques peut éviter de très grosses dépenses. Un investissement de quelques dizaines d’euros pour une inspection peut vous faire économiser des milliers d’euros de réparations.
Sur le site Carnews, vous trouverez beaucoup plus d’informations sur les problèmes fréquents des différentes marques automobiles et des conseils pratiques pour l’achat d’occasions. Découvrez d’autres check-lists utiles et les expériences d’autres passionnés d’auto pour que votre prochain achat se passe le plus sereinement possible.
Foire aux questions
Les points d’inspection visuelle critiques à l’extérieur sont la corrosion (notamment sous la voiture et au niveau des bords des passages de roue), les différences de teinte ou de vernis pouvant indiquer une réparation de carrosserie, les éléments de carrosserie mal alignés ou posés de travers, ainsi que l’usure ou les dommages sur les vitres, les feux et les pneus. À l’intérieur, surveillez l’usure excessive des sièges, des pédales et du volant par rapport au kilométrage, les garnitures affaissées ou déchirées, ainsi que les traces d’humidité ou de moisissures révélant d’éventuelles fuites. Vérifiez aussi la bonne tenue des garnitures, l’absence de panneaux desserrés, de caches manquants et de commutateurs ou éclairages qui ne fonctionnent pas, signes possibles de réparations amateurs ou d’entretien insuffisant. Inspectez enfin le coffre et les revêtements de plancher pour repérer déformations, rouille ou pièces remplacées qui peuvent trahir un choc arrière antérieur.
Le 1.33 essence et le 1.4 D-4D diesel sont considérés comme les plus fiables ; les diesels 2.0/2.2 D-4D et de nombreuses boîtes automatiques sont au contraire plus risqués, notamment en raison de problèmes de joint de culasse et de boîte de vitesses. Pendant l’essai routier, le passage des rapports (boîte manuelle) doit être parfaitement fluide, sans grincement, bruits parasites ni difficulté à engager une vitesse. Sur les boîtes automatiques, le démarrage et les montées de rapports doivent être progressifs, sans à-coups, sensation de patinage ni réponse retardée. Surveillez également une fumée excessive à l’échappement, les voyants d’huile ou d’alerte allumés et les vibrations à vitesse constante, car ils peuvent révéler une usure du moteur ou de la transmission.
Contrôlez l’historique d’entretien en examinant le carnet, les factures et les rapports d’APK pour vérifier la réalisation de révisions complètes et régulières (y compris les vidanges), et utilisez des contrôles du numéro de châssis auprès du concessionnaire ou de la RDW pour confirmer les rappels et actions effectuées. Demandez précisément quelles réparations ont été faites sur le système EGR, les freins, les bobines d’allumage et d’éventuelles réfections moteur, et vérifiez que le kilométrage progresse de façon logique. Les problèmes fréquents sont, sur les moteurs essence (surtout jusqu’à env. 2013), une consommation d’huile excessive et des bobines défaillantes, sur les diesels des vannes/échangeurs EGR qui s’encrassent et de la fumée noire, et sur les hybrides des pannes d’IPM ayant donné lieu à des rappels pour les années de construction 2014–2018. Les diesels plus lourds 2.0/2.2 D-4D des années plus anciennes sont en outre connus pour leurs problèmes de joint de culasse et de pistons, et sont souvent déconseillés.
Évaluez l’état du pack batterie hybride en faisant réaliser un hybrid health check chez le concessionnaire (capacité de batterie mesurée au diagnostic, codes défaut et comportement de la température en charge). Prenez en compte son âge (les batteries hybrides durent souvent 10 à 15 ans ou plus de 200 000 km) et soyez attentif à des symptômes comme une autonomie électrique réduite, un démarrage plus fréquent du moteur essence ou des avertissements au tableau de bord. Pour l’onduleur, contrôlez les codes d’erreur, toute perte de puissance inexpliquée ou passage en mode dégradé, ainsi que l’existence de rappels ou mises à jour en cours ou déjà effectués. Faites idéalement tester à la valise, pendant un essai routier avec groupe motopropulseur bien chaud, aussi bien la batterie que l’onduleur, afin de déceler les problèmes intermittents.
Sur le train roulant, contrôlez surtout les bras de suspension et leurs silentblocs, les rotules de suspension, les rotules de direction, les biellettes et silentblocs de barre stabilisatrice, ainsi que les amortisseurs et jambes de force pour détecter jeu, fuites et corrosion sur le berceau et les points de fixation. Inspectez les freins pour vérifier l’usure des disques et plaquettes, la rouille sur les disques, les étriers grippés ou qui freinent de façon inégale, ainsi que les flexibles de frein pour repérer fissures ou craquelures, puis testez pendant l’essai routier toute présence de couinements, de vibrations et la capacité à conserver une trajectoire rectiligne (y compris l’efficacité du frein de stationnement en côte). Examinez les pneus afin de repérer une usure irrégulière à l’intérieur ou à l’extérieur (géométrie ou silentblocs de suspension fatigués), un profil en facettes (amortisseurs ou parallélisme), un effet de « cupage » ou des zones lisses. Lors de l’essai, faites attention à la stabilité en ligne droite, aux réactions dans les ornières, aux vibrations dans le volant ou la carrosserie et à d’éventuelles anomalies lors des freinages appuyés ou en virage, car elles renvoient souvent aux problèmes de train roulant ou de freins mentionnés.
